"Пуп" Европы и легенда об имении Ющенко. Луганчанин в Карпатах

751
Ukrinform
Виктор Ющенко, строя свое карпатское имение в Женецком урочище, не знал, что у этой земли "дурная слава"

Карпаты – это в первую очередь легенды. Во вторую – тоже. И только где-то на пятом (и далее) месте – пейзажи, живописные руины замков и «понтовая» роскошь Буковеля. Без легенд, замаскированных под историю, медицину и другие, не слишком точные, науки все эти вершины, ущелья и остатки оборонительных сооружений воспринимаются без должных эмоций. А как без эмоций заставить обывателя расстаться с деньгами, тяжким трудом заработанными в месяцы, предшествовавшие отпуску? Вот и силятся экскурсоводы рассказывать об одних и тех же объектах версии, которые между собой совершенно не состыковываются.

СПА-САЛОН ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

Только не подумайте, будто я их за это осуждаю. Нет, Боже мой! Ну, представьте, привезли вас на какой-то водопад, и ваш чичероне учительским тоном сообщает: «Труфанецкий водопад, высота – 36 метров, ежедневный расход воды 200 тонн, химический состав...» Скучно... И совсем другое дело, если вам расскажут легенду о царе горы и его прекрасной дочери, которая влюбилась в простого смертного. О репрессиях, которые применил злобный папаша против влюбленных, и о...

Признаюсь, у меня нет уверенности, что я передаю именно ту легенду (столько всего пришлось выслушать). Но за финал поручусь: добрая принцесса так очаровала воду Труфанца, что с того времени любая дама, умывшись в его потоках, законсервирует свое лицо на всю жизнь. Мне как-то жутковато стало, когда представил себе бабу с детским личиком и седыми космами на лысеющем черепе. Хорошо, что мужчинам такая перспектива не грозит. Однако, откуда такой феминизм прокрался в сплоченные ряды доисторических наяд и дриад?

Но это версия экскурсовода-мужчины. Так получилось, что мимо этого водопада я проезжал трижды (точнее, шесть раз – три туда и три назад). Одну из поездок я совершил на поезде, а еще два раза проходил с разными экскурсоводами. Первый раз это была женщина, и она о волшебных свойствах водопада ничего не говорила. Подозреваю, потому что на собственном опыте убедилась в фальшивости вышеприведенной легенды.

Труфанецький водоспад. Фото: wikipedia

А может, потому, что в тот день лил дождь, и тратить время на умывание женской половины экспедиции и на наполнение чудодейственной водой пластиковой тары не хотелось. Тем более, что все это происходило на довольно узкой полосе между Черной Тисой и крутым склоном горы, а по полосе, ко всему, еще и пролегла оживленная автотрасса. Экскурсовод – он же ответственен за жизнь и здоровье туристов. А народец этот не слишком дисциплинированный.

Впрочем, надо сказать, физические параметры именно Труфанецкого водопада сами по себе интересны и отсвечивают определенным мифологизмом. Ведь ручей берет начало на высоте 1720 метров (т. н. субальпийский пояс) горы Близница, спускается в зону лесов и... ныряет под землю. В каких он там подземных лабиринтах петляет – сказать не могу, но через 230 метров вдруг выныривает и несколькими каскадами спрыгивает в Тису. А зачем тебе прятаться под землю, если ты – водопад?! Вот то-то же!

ОБИЦЯНКИ-ЦЯЦЯНКИ

У меня как-то не было планов ездить по казенным маршрутам, очерченным еще в давние советские годы. Хотелось подняться на все окрестные вершины (успел побывать только на одной, да и то, не было у кого спросить название), побывать в окрестных селах, которые оседлали горы на километровых высотах: в Бережнице, Выпче, Дземброне, Кривополье... Не судьба – пришлось передислоцироваться в Ворохту.

А там как-то пешие походы не задались. Попытка подняться на ближайшую горную позорно провалилась: после дождей ноги буквально тонули в грязи. Грязь налипала на кроссовки такими мощными комьями, что я всерьез начал опасаться за их целостность. Тем более, что другой обуви, кроме комнатных тапочек, у меня с собой не было. Оставалось признать поражение в этой битве с карпатскими почвами. А поскольку изнывать от скуки в номере тоже не хотелось, пришлось отдаться на милость турагентств.

...Еще на этапе выбора места для отдыха я звонил владельцам усадеб – спрашивал относительно культурной, так сказать, программы. Едва ли не каждое второе предложение в перечне услуг сопровождалось обещаниями конных прогулок, рафтинга, ловли форели в незамутненных карпатских реках и других туристических радостей.

- И что, можно подняться на Говерлу?

- И на Говерлу, и на Бребенескул и Петрос, и на Пип Иван! – Уверенно отвечал голос на том конце линии.

Но все оказалось блефом. В Ворохте я устроился в туристическом комплексе с виртуальным набором перечисленных выше услуг, однако девушка, которая меня поселяла, на вопрос о них обеспечила меня... номером телефона местного экскурс-бюро. Точнее, это был филиал бюро в Яремче. Группа формируется там, а это означает, что в автобус можно было и не попасть, если места занимались в начальной точке маршрута. Или, наоборот, если в Яремче не набиралось нужного количества желающих – поездка отменялась. Погода тоже могла повлиять на ее отмену, однако на третий день выглянуло солнце, и к концу моего пребывания в Карпатах стояла солнечная погода. Говорили – большая редкость в тех краях.

ПРОМАХИ ВИКТОРА АНДРЕЕВИЧА

Первый рейс пролегал через уже описанный Труфанецкий водопад в село Квасы в Закарпатье, а затем окружным путем, с длинным заездом в насквозь элитарный Буковель – к водопаду Гук в Женецком урочище. Квасы – от слова «квасной», то есть от подкисленной воды местных источников. Мои маршруты дважды пролегли через источник «Буркут»; следовательно, о его целебных свойствах, а также об истории села пришлось выслушать две версии.

Фото: pinterest.com

Первая заключалась в том, что в советские времена его избрали местом отдыха космонавтов, и однажды сам Гагарин (видимо, от курортной скуки) напросился в помощники к бокорашу. Так на Закарпатье называют плотогонов. Прокатившись с ним по Черной Тисе, Юрий Алексеевич якобы признавался, что одна такая поездка стоит всей его физической подготовки в отряде космонавтов. Версия вторая напрочь отвергает подобные истории. Потому что какой-то санаторий для покорителей Вселенной действительно собирались здесь построить, однако не успели – Союз развалился, а вместо этого пришел затяжной экономический кризис. И только мрачный бетонный скелет многоэтажки нависает над Квасами.

О знаменитом Буковеле не хочу писать ничего. Я там ничего и не сфотографировал. Где-то на выезде из Поляницы остановились возле местной достопримечательности – «перевернутого» дома. Кому интересно – любуйтесь, а меня это архитектурное извращение почему-то не вдохновило. Самое же интересное было в финале, на Женецком водопаде, он же водопад Гук. Рассказываю версию, которую услышал из уст эксурсовода.

Виктор Андреевич Ющенко решил построить свое карпатское имение именно в Женецком урочище. Купил участок, не подозревая, что у этой земли – плохая слава. В этом он убедился сразу же после начала строительства. То с грунтами что-то было не так, то уже готовый сруб заваливался ни с того, ни с сего. Отступать же президент не мог, поскольку уже проложил сюда дорогу от Микуличина. Пошел Виктор Андреевич советоваться с местными мольфарами, и те его надоумили: «А построй-ка ты у себя рядом с домом церковь».

Церковь Ющенко поставил, после чего – вот чудо! – работа на стройке пошла как по маслу. И только одно отравляло ему жизнь: как не поставят на главном куполе церкви крест – он обязательно рухнет. В имение нас, понятное дело, не возили, но на одном из поворотов несчастливое культовое сооружение промелькнуло между деревьями. И действительно: купол виднелся без креста.

«КАК В ТАТАРОВЕ»

«Местные говорят: вот довел бы Виктор Андреевич дорогу до самого водопада – и с церковью все бы наладилось», – отметила экскурсовод. Довели ли эту правильную мысль до ушей президента, – она не уточнила. А там и действительно – всего только и осталось три километра асфальта положить.

Скорее всего Виктору Андреевичу не пришлось ознакомиться с новой доктриной. Это до 2014-го он здесь вел широкую общественную работу: общался с гуцулами, покупал у них изделия прикладного искусства, крестил их детей. Во время Революции Достоинства для экс-чиновников настали суровые времена. Восставший народ принялся придирчиво инспектировать их имения. Посетил он и женецкое имение Ющенко. Посмотрели люди на деревянные стены, на гуцульские «пацьорки», которыми те стены украшены – и разочарованно удалились. «Подумаешь – дворец! – вынесли вердикт специалисты по классовой борьбе. – У нас в Татарове не хуже».

3

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ

От Ворохты до Рахова – менее двух часов езды на дизеле. Я так или иначе – не удержался бы, ведь Рахов – это, ко всему, признанный Центр Европы. Ну, не сам Рахов, село Деловое Раховского района. До него добирался на такси. Таксист оказался разговорчивым и покладистым человеком – позволял фотографировать достопримечательности вдоль дороги, а потом еще и местным кофе угостил (рядом с этим пупом континента выросла довольно мощная инфраструктура).

Тех, кто считает, что это украинцы в припадке высокомерия определили Закарпатье Центром Европы, должен разочаровать. Центр вычислили австрийцы еще в XIX веке. Строили дорогу между Раховом и Сигитом, и какому-то инженеру-дорожнику вдруг стукнуло в голову: «А не поискать ли мне здесь чего-нибудь такого?» Поиски завершились успехом, о чем свидетельствует невысокий скромный обелиск с надписью, почему-то на латыни. Перевод звучит примерно так: «Это постоянное, точное, вечное место, определенное специальным аппаратом, изготовленным в Австро-Венгрии, в Европейской системе широт и долгот в 1887 году».

Потом мы с водителем пили кофе в центрально-европейской колыбе, и он мне посоветовал прогуляться по ее залам. Это настоящий музей быта Австро-Венгрии XVIII – начала XX веков. Жаль, без табличек: разъясняли бы сферу применения каждого конкретного чуда техники.

Ну, и немного – о Рахове. По сравнению с Ворохтой и даже Верховиной (такой же райцентр, как и Рахов) он представляет собой разительный контраст. Причем не только ухоженностью, практически целым асфальтом на дорогах и тротуарах и другими благами цивилизации. Главное – климат. Если по нашу сторону Карпатского хребта кроме елей и осокоров я других деревьев как-то не замечал, то в Рахове стал свидетелем того, как пацаны рвали спелую черешню прямо на улице.

Дерево явно не было плодом героической селекции – оно выросло естественным образом. И я вспомнил, как на моей малой родине так же, просто в посадках, растут ничейные абрикосы. Согласен, довольно дикая параллель, но все же...

Итак, если кто-то хочет в Карпаты, но не хочет мерзнуть посреди лета – выбирайте солнечную их сторону.

Михаил Бублик, Северодонецк - Ворохта – Рахов.

При цитировании и использовании каких-либо материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки не ниже первого абзаца на «ukrinform.ru» — обязательны. Цитирование и использование материалов в офлайн-медиа, мобильных приложениях, SmartTV возможно только с письменного разрешения "ukrinform.ua". Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.

© 2015-2017 Укринформ. Все права соблюдены.

Дизайн сайта — Студия «Laconica»
Расширенный поискСпрятать расширенный поиск
За период:
-